Централизованное горячее водоснабжение принципиально не может быть остановлено.
Поэтому по-прежнему есть спрос на водонагревательные устройства, помогающие комфортно пережить периоды профилактических или ремонтных работ.
Предлагаем читателю посмотреть, как подключается водонагреватель.
[ссылка]
Виды водонагревателей
Все агрегаты для автономного водяного отопления делятся на две группы:
- газ;
- электрический.
Первые в эксплуатации дешевле, но о самостоятельной установке не может быть и речи – по закону это могут делать только специалисты, имеющие допуск к проведению данного вида работ.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим только установку электрических водонагревателей.
Они также делятся на два вида:
- накопительные (котлы);
- поплавки.
Горшок большой, так как это вместительная емкость. Имеющийся запас воды постепенно нагревается. Если пользователь израсходует ее слишком много, устройству потребуется некоторое время, чтобы нагреть новую порцию. Но зато бойлеры из-за малой мощности ТЭНа можно подключать к обычной бытовой электросети.
Проточный водонагреватель успевает нагреть воду за доли секунды, которые она проходит через него. Этот принцип позволяет обойтись без больших мощностей и перерывов в работе, но требует очень больших усилий.
Например, проточный водонагреватель мощностью 7 кВт может развивать мощность, почти достаточную для полноценного душа (около 4 л/мин при необходимых 5 – 6 л/мин) – только летом, когда вода в трубах имеет температуру около +200С.
Зимой, когда температура воды на входе около +70С, для душа потребуется мощность почти 14 кВт. И если прибор на 7 кВт еще можно подключить к бытовой сети, добавив к ней отдельный провод, то подключение прибора на 14 кВт придется договариваться с энергокомпанией и это будет совсем недешево.
Необходимые инструменты
Чтобы успешно справиться с задачей по установке водонагревателя, необходимо подготовить небольшой арсенал:
- ударная дрель или ударная дрель;
- болгарка, если водопровод из стальных труб, или труборез – если из полимера;
- набор гаечных ключей (или газовый ключ) и отвертка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- рулетка и линейка;
- карандаш, мел или маркер (для разметки).
Помимо инструмента, вам также потребуются некоторые материалы:
- детали трубопровода – уголки, тройники: набор зависит от схемы;
- запорная арматура (в настоящее время принято устанавливать шаровые краны);
- если установлен котел – обратный клапан и отрезки труб;
- гибкая подводка для глаз;
- материал для герметизации резьбовых соединений труб: фторопласт (лента ФУМ), сантехнический холст или пакля, резьба «Тангет-Унилок» и паста «Унипак».
Опытные сантехники без исключения используют паклю или полотно, а новичку лучше использовать нить Тангет-Унилок или ленту ФУМ. При использовании этих материалов навинчивающаяся часть не может треснуть, как в случае с паклей при ее «передозировке».
Работа с трубопроводами различных типов
Следует отметить, что набор инструментов и материалов в некоторой степени зависит от того, из каких труб сделан водопровод. Обычно приходится иметь дело с одним из трех вариантов:
Полипропилен
Если водопровод собирается из полипропиленовых труб, нужен нагреватель для сварки пластика (в народе известный как «утюг»).
Для горячей воды необходимо использовать армированные трубы (марки PN20 и PN25). Если армирование выполняется алюминиевой фольгой, необходимо подготовить скребок – инструмент, которым фольгу зачищают в месте сварки. Стеклопластиковую арматуру зачищать не нужно, поэтому работать с такими трубами немного проще.
Полипропиленовая труба
Все детали полипропиленового трубопровода также изготовлены из полипропилена. Для встраивания в такую трубу крана необходимо приобрести соединитель МПН.
Тот факт, что трубы и детали из ПП могут быть сварены между собой с образованием соединений в одно целое, что исключает протечки, позволяет прокладывать такие трубопроводы скрытым способом. В этом случае необходимо дополнительно приобрести рукав из вспененного полиэтилена. Трубы, скрытые в стене, как с горячей, так и с холодной водой, необходимо размещать в такой оболочке, чтобы полимер мог свободно расширяться при повышении температуры (ПП имеет высокий коэффициент линейного расширения).
Металлопластиковые трубы
Уголки, тройники и другие детали для металлопластикового трубопровода изготавливаются из латуни.
Для монтажа на трубу поставляются с различными узлами. Пресс-фитинги считаются самыми надежными. Для установки необходимо купить обжимной инструмент.
Если полипропиленовые трубы можно разрезать ножовкой, то для резки металлопластиковых труб необходимо использовать труборез. Перед установкой фитинга торцу трубы необходимо придать идеально круглую форму – для этого используется инструмент, называемый калибратором.
Стальные трубы
Для работы на стальном трубопроводе необходимо вооружиться болгаркой, иногда необходим сварочный аппарат. Также может потребоваться резьба на патрубках.
Чтобы легче было ввязать стальную трубу, можно использовать сборную футболку, которую часто называют «вампиркой». Он надевается на трубу в качестве хомута (важно не забыть установить в него прокладку) и фиксируется болтами. Кроме того, через выпускное отверстие в трубе просверливается отверстие.
Стальная трубка Чтобы сверло не повредило внутреннюю резьбу в отводе, внутри нее помещена защитная пластиковая втулка. Все, врезка сделана, теперь к тройнику можно прикрутить кран, муфту, другую деталь или трубу.
Монтаж накопительного нагревателя
В подавляющем большинстве случаев в квартирах устанавливаются настенные котлы. В наполненном состоянии такое устройство весит достаточно много, поэтому его можно просто повесить на капитальную стену.
Важно правильно подобрать тип, диаметр и длину дюбелей:
- при объеме до 30 л: крепление осуществляется обычными дюбелями с пластиковыми втулками;
- 50 л: используются анкерные дюбели диаметром 6 мм и длиной 60 – 100 мм;
- 100 л: анкерные болты диаметром 10 мм и длиной 80 – 100 мм;
- 150 – 200 л: анкерные болты диаметром 10 мм и длиной 100 – 120 мм.
Внизу котла есть два штуцера, к которым нужно подсоединить трубы. Важно не перепутать их назначение: к синей трубе подсоединяется труба, заделанная в трубу холодного водоснабжения; из красного штуцера (вывод горячей воды) выводится труба, которую необходимо вставить в систему горячего водоснабжения квартиры.
На вводе «горячего» водопровода в квартиру, то есть в месте его подключения к стояку, важно установить запорную арматуру или шаровой кран, если он не был установлен ранее. Кран должен быть закрыт, иначе вода пойдет через котел в стояк ГВС.
Подключение производится следующим образом:
- Бойлер монтируется на стену (обычно его ставят в туалете над унитазом), после чего перекрывается подача воды в квартиру. Чтобы сбросить давление, откройте краны на одном из смесителей.
- Тройники врезаются в «холодную» и «горячую» трубы: в «холодную» — под синюю трубу котла, в «горячую» — под красную.
- К входу котла (синий), к боковому выходу прикручивается тройник, к которому подсоединяется шаровой кран. Через этот кран котел можно опорожнить для ремонта или обслуживания. Конечно, если котел оборудован сливным клапаном, этот элемент следует пропустить.
- К свободному патрубку тройника прикручивается обратный клапан. Обычно он идет в комплекте с бойлером. Задача клапана – не допустить попадания горячей воды в водопровод при отключении холодной воды.
Установка накопительного нагревателя
Некоторые производители запрещают установку арматуры между обратным клапаном и котлом. При этом от тройника с отводом, установка которого была описана в разделе 3, необходимо отказаться. Затем котел опорожняется следующим образом:
- Подставив под котел небольшую емкость, вкручиваем обратный клапан. Воды вытечет очень мало, так как атмосферное давление будет ее удерживать (кран на кране смесителя должен быть закрыт).
- К входному патрубку подсоединяем трубу, другой конец которой выводится в канализацию.
- Приоткрываем «горячий» кран на смесителе, и впускаем воздух в котел. При этом вода в нем начнет стекать по трубе.
К обратному клапану прикручивается запорный клапан, который затем соединяется трубой или гибкой трубой с тройником, заделанным в «холодную» трубу.
Только к выходному патрубку (красный) нужно подключить запорный вентиль, затем он соединяется патрубком или гибким шлангом с тройником в «горячем» патрубке.
На штуцер предохранительного клапана котла необходимо надеть гибкую полимерную трубу, другой конец которой выводят в унитаз или в канализацию.
Котел должен быть подключен к сети через автомат защиты от замыкания на землю.
Монтаж проточного водонагревателя
Проточные электрические водонагреватели бывают трех видов:
- «смеситель с подогревом»;
- безнапорный (на кран);
- давление.
Первый вариант – это водонагреватель с изливом, и устанавливается он как обычный смеситель: прикручивается к раковине или умывальнику, затем гибким соединением соединяется с трубой.
Монтаж проточной подготовки к магистрали
Безнапорный выпуск можно подключить, например, к штуцеру на смесителе в ванной, к которому подсоединяется душевой шланг. Сам шланг необходимо прикрутить к выходному патрубку водонагревателя. Другой вариант – подключение выхода к стиральной машине сначала после крана (безнапорный водонагреватель не должен находиться под напором).
Напорный вариант проточной трубы подключается к водопроводу до разветвления, то есть предназначен для обслуживания нескольких точек водозабора.
Если водонагреватель не будет использоваться постоянно, подключение выполняется следующим образом:
- В трубу врезается «цепочка», состоящая из двух тройников и вкрученного между ними крана.
- Накрутите выступы на тройники вдоль запорного крана.
- Первый кран (по ходу движения воды) соединяется гибким соединением с входным патрубком водонагревателя, второй – с выходным.
При таком подключении воду можно пустить в обход водонагревателя. Это важно, потому что агрегаты этого типа имеют большое гидравлическое сопротивление и сильно снижают давление.
Все проточные водонагреватели, кроме «смесителей с теплом», необходимо крепить к стене с помощью прилагаемых кронштейнов.
Что касается УЗО, то оно обычно имеется непосредственно на линии электропередач, поэтому его установка в электрощите в этом случае не требуется.
