Душевая кабина из плитки своими руками – алгоритм обустройства

[knock]Многие предпочитают вместо ванны устанавливать душевую кабину для проведения гигиенических процедур.

Но заводской продукт по разным причинам может не подойти. Решение — душ из плитки своими руками. Процесс изготовления будет подробно рассмотрен ниже.

Достоинства

Душевая кабина предпочтительнее ванны по нескольким причинам:

• занимает мало места, что ценят владельцы узких ванных комнат;
• принятие душа занимает меньше времени, чем принятие ванны, поэтому людям с динамичным образом жизни нет смысла устанавливать ванну;
• душ требует меньше воды.

Самодельная душевая кабина из плитки превосходит заводскую по нескольким критериям:

1. Гармоничное сочетание с интерьером ванной комнаты. Плиточный помост отлично впишется в комнату с покрытием из того же материала.
2. Долговечность. Пластик со временем теряет свой блеск из-за царапин и стойких загрязнений, а плитка долгие годы выглядит как новая.
3. Доброта к окружающей среде. Плитка не выделяет вредных веществ, как пластик (узнается по характерному «химическому» запаху).
4. Оптимальная форма и размер. В стандартном размерном ряду заводских душевых кабин не всегда можно найти вариант с идеальными габаритами. При самостоятельном изготовлении пользователь доводит нужный размер до сантиметра.
5. Также важна свобода выбора формы поддона. Например, невозможно найти заводскую кабину с вырезом, позволяющим поставить между ней и стеной стиральную машину. А в самодельном варианте могут быть отклонения от стандарта.
6. Оптимальная команда. Для душевых кабин заводского изготовления характерна следующая особенность: модели с минимальной комплектацией часто относятся к эконом-классу и потому не удовлетворяют его характеристикам, тогда как качественные кабины напичканны множеством дорогих функций (душ Шарко, тропический дождь и др.), из которых большая часть практически не применяется. Занявшись самостоятельным изготовлением, пользователь получит кабину высокого качества и при этом оснащенную по его запросам.
7. Бюджетный. Домики известных брендов, прочность которых сопоставима с конструкцией из гонта, стоят намного дороже.
8. Возможность маскировать неровности на стенах и прочие недостатки. При изготовлении кабины дефекты будут скрыты, а при установке аналога заводского производства останутся видны.

Душевая кабина из плитки

Недостатков у самодельной дачи гораздо меньше:

1. Плитка прохладная на ощупь. Но если в конструкции поддона разместить нагреватель, то обшивка будет прогреваться горячей водой практически сразу. Идеальный вариант – предусмотреть отопление (система «теплый пол»).
2. Низкая шумоизоляция. Этот недостаток плитки можно компенсировать применением звукопоглощающих материалов.

Душевая кабина из плитки своими руками

Домашние душевые кабины изготавливаются в трех вариантах:

1. без поддона;
2. с самодельным кирпичным поддоном;
3. со сборным поддоном.

Кабина из плитки и стеклоблоков. Кабина без поддона выглядит легко и зрительно увеличивает площадь ванной комнаты, но для ее установки необходимо поднять пол во всем помещении, что далеко не везде возможно.

При установке кабины с купленным поддоном нет возможности выбрать форму и размеры изделия. Поэтому самый популярный вариант – это плиточная душевая кабина с самодельной кельмой из кирпича. Это будет рассмотрено позже.

Фото

Кафельный душевой уголок

Обустройство душа своими руками

Разметка места для душевого поддона

Перед набором ответьте на следующие вопросы:

1. Расположение кабины: целесообразно размещать конструкцию в наименее востребованной зоне, в углу. Здесь кабина становится практически незаметной, а при установке в любом другом месте визуально делает комнату намного уже. Также при угловой планировке потребуется установить всего две стены вместо трех.
2. Габаритные размеры. Минимально допустимый размер внутреннего пространства салона 80х80 см, более тесную планировку использовать будет сложно. При указанных габаритах принимать душ в салоне тоже не очень удобно; это крайний вариант. Если позволяет помещение, размер желательно увеличить хотя бы до 90х90 см, оптимальный размер для среднестатистического человека от 100х100 см до 110х110 см.
3. Форма. Самый рациональный – со скругленными углами. В угловом варианте кабина имеет в плане форму четверть круга. Но у округлых кабин есть недостаток – их сложнее реализовать.

После выполнения разметки к месту установки кабины подводятся коммуникации – трубы канализации и водопровода.

Если планируется установка электрооборудования – освещения или водонагревателя, также необходимо проложить кабель с сечением, соответствующим потребляемой мощности.

Порядок сборки поддона

Самодельный поддон для душа устроен следующим образом:

1. На отмеченном участке демонтируется напольное покрытие.
2. В нужном месте устанавливается дренажное устройство – трап, соединяющийся трубой DN50 с канализационным выходом. Лестницы оборудуются по центру площадки, в углу или вдоль стены (линейные лестницы). Дренажное устройство состоит из двух частей, скрепленных посредством фланцевого соединения. Верхнюю часть необходимо отсоединить и отложить в сторону, дренажное отверстие необходимо закрыть ветошью, чтобы оно не забивалось щебнем и раствором.
3. После установки поддона канализационная труба будет недоступна для ремонта, поэтому все соединения должны быть максимально надежно герметизированы: помимо установки резиновой втулки, они покрыты силиконовым герметиком. Теперь, даже если резина высохнет, соединение останется герметичным.
4. Уложив под лестницу пенопласт или фрагменты кирпича, ее поднимают на такую ​​высоту, чтобы труба, соединяющая ее с канализационным выходом, имела уклон 3 см на 1 м.
5. Облицовывают лестницу и трубу красным кирпичом (он обладает водостойкостью) или плитами экструдированного пенополистирола, устраивая нижнюю часть поддона. Экструдированный пенополистирол служит утеплителем: с ним плитка быстрее прогревается горячей водой.
6. Вокруг дна укладывается кирпичный бортик. Его вытягивают на 100 мм выше отметки, на которой будет располагаться покрытие лестницы.
7. Дно застилается гидроизоляционным материалом: стеклом, рубероидом, полиэтиленовой или поливинилхлоридной мембраной.
8. Укладывается цементно-песчаная стяжка, армированная металлической сеткой. Толщина правила подбирается так, чтобы его верхняя грань находилась ниже полки лестницы.
9. Покройте пол битумной мастикой.
10. Стяжку закрывают рубероидом с вырезом отверстия для лестницы. Диаметр отверстия соответствует внутреннему диаметру фланца, то есть сам фланец закрыт рубероидом.
11. Ветошь убирается из сливного отверстия трапа, и устанавливается его верхняя часть. Чтобы прикрутить его к нижнему фланцу, в рубероиде сверлят отверстия. Затянув винты, снова закройте сливное отверстие ветошью. Лестничная решетка еще не установлена.
12. На кровельный материал укладывается чистовая стяжка. Изготавливается из водостойкой полимерно-песчаной смеси или из обычного цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла. Толщина стяжки в районе лестницы подбирается таким образом, чтобы после укладки плитки поверхность последней была вровень с краем лестницы (следует также учитывать толщину клея) . По мере удаления от лестницы толщина стяжки увеличивается, образуя уклон для стока воды. Для решения этой неровности используются специальные маяки, часто снабжаемые лестницей.

Этим же раствором изнутри и снаружи оштукатуривают боковую сторону поддона.

Укладка плитки

Керамическая плитка изготавливается двумя способами:

1. экструзия;
2. нажатие.

Прессованная плитка обладает высочайшей устойчивостью к влаге. По влагостойкости керамическая плитка делится на 8 категорий. Для облицовки душевого поддона используется наиболее влагостойкая разновидность – класс «АИ».

Клей также устойчив к влаге. Лучший вариант – эпоксидка. Но работать с ним сложно, поэтому новичку лучше использовать влагостойкий вид цементного клея (содержит полимерную добавку).

Плитка укладывается в несколько этапов:

1. Обработайте основание грунтовкой с антисептиком. Грунтовка повысит адгезионную прочность клея, антисептик предотвратит развитие плесени при попадании воды под плитку.
2. Приклейте плитку, разравнивая клей зубчатым шпателем. Каждый модуль с помощью линейки или длинного уровня выравнивают с соседями так, чтобы вся облицовка находилась в одной плоскости. Для придания швам одинаковой ширины между плитками ставятся специальные пластиковые крестики.
3. Крайние модули вырезаются болгаркой или плиткорезом. Перед нарезкой плитки рекомендуется замочить на 40-50 минут в холодной воде
4. Заполните швы между плитками затиркой. Эпоксидная смола тоже предпочтительнее, но для новичка лучше использовать водостойкий цемент (вместо воды замешивается на латексе).

Затирка втирается в швы резиновым шпателем. Удалять ее остатки с плитки необходимо до ее высыхания, иначе сделать это будет очень сложно.

Плитку выбирают с шероховатой поверхностью (нескользкой) и обязательно напольную (толще и прочнее настенной).

Установка дверок и крепление шторок

Для крепления стен и дверей к потолку, стенам и поддонам дюбелями прикручивается каркас из оцинкованной стали или алюминия.

Двери и стены покупаются в магазине. Предлагаются два сорта:

• пластик;
• стекло.

Обработать стекло в домашних условиях невозможно, да это и не нужно — есть приспособления, не требующие сверления, они вдавливаются в лист стекла.

Стеклянные двери

Стеклянные стены выглядят гораздо благороднее пластиковых, но из-за их хрупкости такой вариант не рекомендуется для семей с маленькими детьми.

Если конструктивный план предписывает сделать кабину полностью облицованной плиткой, каркас обшивают влагостойким гипсокартоном и оклеивают керамикой. Вместо двери на хромированную штангу можно повесить штору.

Объем работ при установке кафельной душевой кабины небольшой, но эффект сложно переоценить – пользователь получает именно то изделие, которое ему необходимо. Основная задача – следовать приведенным выше советам для создания надежной гидроизоляции поддона.

Видео на тему