Душевой поддон из плитки – особенности конструкции и технология монтажа

Несмотря на наличие в продаже разнообразных душевых кабин, многие предпочитают размещать душевой поддон из плитки.

Он лучше сочетается с отделкой ванной комнаты, служит дольше и может быть настроен в соответствии с потребностями пользователя.

Итак, как обустроить эту конструкцию.

Разметка трапа

Лестница — устройство для удаления воды в канализацию, монтируемое на полу тамбура. По способу установки лестницы делятся на несколько видов:

1. Линейный. Устанавливается вдоль стен.
2. Угол. Соответственно, их размещают в углу комнаты.
3. Точка. Устанавливается посередине пола.

Пол поддона укладывается с уклоном в сторону лестницы. Разница в высоте между самой низкой и самой высокой точками пола минимальна при установке дренажной точки.

Плитка укладывается от лестницы, поэтому укладывать ее необходимо так, чтобы вырез был сделан только на одной из стен.

Порядок установки следующий:

1. Строительную площадку покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом, стеклом или пленкой ПВХ.
2. Лестница разбирается – отсоединяется верхняя часть со сливной решеткой. Она пока в отъезде.
3. Нижняя часть лестницы соединена трубой DN 50 с канализационным ложем. Соединение под углом 90 градусов недопустимо – в этом месте будет скапливаться грязь. Труба должна плавно менять направление, для чего делаются два 45-градусных изгиба.
4. Подкладывая под лестницу обломки кирпича или цементно-песчаные лепешки, ее поднимают на такую ​​высоту, чтобы уклон трубы, соединяющей ее с канализацией, составлял 3 см на 1 м. Также под трубу ставятся опоры.
5. Проверьте герметичность соединений, вылив на лестницу ведро воды. При обнаружении утечки проблемное соединение герметизируется.
6. Сливное отверстие лестницы забито ветошью, чтобы предотвратить попадание раствора и мусора.

После заливки бетона все соединения будут недоступны, поэтому их нужно надолго загерметизировать.

Одной только герметизации резиновыми накладками недостаточно: резина со временем высыхает и теряет свою эластичность. Поэтому стыки также обильно заполняются силиконовым герметиком.

Выстраивание опалубки

Опалубку для заливки бетона собирают из толстых досок, обломков фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемое основание платформы, то есть основание его нижней части. По толщине он должен доходить до выступа лестницы – на такой высоте возводится опалубка. Доски прочно крепятся с помощью брусков и саморезов.

Бетон тяжелый, поэтому опалубка нуждается в прочности. Тонкие доски посередине укреплены распорками.

Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и их можно будет использовать повторно.

Расположение палитры

Заливка трапа

Заливка раствора осуществляется в следующем порядке:

1. На специальные пластиковые утолщения или обломки кирпича укладывается проволочная сетка – арматура.
2. Залейте бетонным раствором полку лестницы. Его часто перфорируют арматурой для выхода пузырьков воздуха.
3. Накройте начинку пленкой, чтобы уменьшить испарение воды (она необходима для химической реакции). Периодически бетон опрыскивают водой для компенсации испарения.
4. Через 3 дня строится опалубка для заливки бортов. Верхний край выводят на 15 – 25 см выше решетки лестницы (необходимо временно установить верхнюю часть лестницы на свое место).
5. Залить раствор в опалубку.

Наполнение лестницы То же самое проделывают с бортиками: их держат под полиэтиленом и время от времени поливают водой.

Снятие опалубки

Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.

Альтернативный вариант

Описанное выше решение имеет один недостаток: пол станет холодным, и первое время будет неприятно стоять босиком.

Можете ли вы предложить другое решение:

1. Делайте только бетонные стороны.
2. Поместите внутрь плиты из экструдированного пенополистирола, предварительно вырезав прорези для лестницы и трубы, которая отходит от нее. Экструдированный пенополистирол – эффективный утеплитель, выдерживающий высокие нагрузки (до 40 т/м2). В отличие от гранулированного пенополистирола, широко известного как пенополистирол, он имеет однородную структуру.
3. Положите пленку ПВХ или рубероид поверх пенопласта и установите линейку толщиной с фланец водостока.

Чтобы не испачкаться бетоном, борта площадки можно выложить из красного кирпича, как наиболее стойкого к влаге. Изнутри грани кирпича штукатурят полимерно-цементной штукатуркой или обычным цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла.

Обработка соприкасающихся стен флизелиновой лентой

В углах раствор защищают от трещин флизелиновой лентой, например марки ПрофиШов. Вот как они это называют: угловая защита.

Ширина ленты 5 см, для выхода воздуха при приклеивании сделана микроперфорация (предотвращается вздутие). Посередине имеется осевая линия для облегчения изгиба.

Лента флизелиновая устойчива к перепадам температур, сохраняет свои свойства при любой влажности.

Заливка раствором

Далее заливается чистовая стяжка с уклоном в сторону лестницы. Последовательность действий следующая:

1. Дно поддона выстилается битумной мастикой.
2. Сверху укладывается рулон гидроизоляционного материала – рубероида или стекла.
3. В листовом материале над лестницей вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца. То есть фланец лестницы остается под кровельным материалом, а сливное отверстие открывается.

Реализация гидроизоляции

Также в кровельном материале сверлятся отверстия для крепежных шурупов, чтобы зафиксировать верхнюю часть лестницы.

1. С лестницы вынимают тряпки и прикручивают верх, решетки пока нет. Сливное отверстие снова забивают ветошью, чтобы предотвратить попадание раствора.
2. Внизу устанавливаются специальные маяки для формирования уклона от чистовой стяжки к лестнице. Часто они продаются в комплекте с лестницей. Маяки устанавливаются так, чтобы низ лестницы был разделен на 4 треугольника с уклоном в сторону лестницы. Их подгоняют так, чтобы стяжка на лестнице имела такую ​​толщину, чтобы уложенная на нее плитка (следует учитывать и слой клея) была вровень с сеткой лестницы.
3. Положите чистую линейку. Предпочтительнее водостойкий раствор – полимерцемент или обычный цементный песок с добавлением жидкого стекла.

Выравнивание раствора

Раствор выравнивают правилом, перемещая его по маякам как по направляющей. Когда смесь затвердеет, маяки убирают и заделывают оставшиеся от них щели.

Укладка плитки на поддон

Чтобы справиться с самодельной палитрой, используется плитка со следующими характеристиками:

• тип: напольный (на упаковке есть значок в виде ступни);
• поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и более;
• класс химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполните следующие действия:

1. Стяжка, сторона изнутри и стена, прилегающая к поддону, обрабатываются гидроизоляционной грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК-013 или Церезит СТ-17). Грунтовка наносится в два слоя. Первый сохнет 6-8 часов, второй – 12 часов.
2. Приступайте к укладке плитки. Используйте водостойкий клей: Ceresit CM 11, Litokol K 80, Юнис Пул или Юнис Плюс. Наносится на поверхность в 2-3 плитки и выравнивается зубчатым шпателем. Этот инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указано количество зубчатых шпателей, рекомендуемых для приклеивания плитки разных размеров (номер зубчатого шпателя указывает на высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
3. При приклеивании плитки ее положение контролируется уровнем только в одной плоскости: во второй (перпендикулярной) имеется уклон к лестнице. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим устанавливаются пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также с помощью длинного уровня или линейки проверяется, находится ли приклеенная плитка в одной плоскости со всеми остальными.
4. Дойдя до борта или стены, плитка разрезается. Модули рекомендуется предварительно замочить в теплой воде не более чем на 40-50 минут, тогда они режут легче и без сколов.

Плитка на поддоне

Используется как режущий инструмент:

• плиткорез;
• мясорубка;
• специальные пинцеты.

При отсутствии таких инструментов можно заточить сверло с победным швом, как карандаш на алмазном круге, прорезать канавку и сломать плитку.

Лучше оставить запас 3-5 мм для доводки наждачной бумагой или шлифовальной насадкой.

После затвердевания клея приступают к затирке. Эпоксидная затирка самая влагостойкая, но с ней очень сложно работать, она быстро схватывается. Поэтому новичку рекомендуется вместо воды использовать цементную затирку, разведенную латексом и содержащую полимерные добавки. К ним относится, например, аквастатик Ceresit CE 40.

Швы заполняются в следующем порядке:

1. Их очищают от клея специальным скребком, покрытым карбидом вольфрама. Если нет, воспользуйтесь строительным ножом.
2. Фрагменты сметают щеткой или продувают сжатым воздухом (затирка лучше всего держится в аккуратных швах).
3. Смочите швы пульверизатором или влажной губкой.
4. Втирайте затирку в швы резиновым шпателем, стараясь максимально заполнить их.
5. Поработав 15-20 минут, возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки сухой тряпкой или влажной губкой. В это время затирка достаточно затвердеет, чтобы не выпасть из шва при неосторожном движении, и в то же время она еще не высохнет и поэтому ее можно будет легко удалить.

Влажной губкой пятна удаляются эффективнее, но требуется осторожность: свежеуложенная затирка не должна контактировать с водой в течение 3 дней.

Затирка должна содержать антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно внести в плиточный клей.

Фото

Изготовление поддона из плитки – процесс трудоемкий, к тому же ответственный: если гидроизоляцию сделать неправильно, то можно затопить соседей. Но игра того стоит — пользователь получает прочную конструкцию, идеально вписывающуюся в интерьер и имеющую максимально удобные габариты. При соблюдении вышеперечисленных советов выполнить его сможет даже человек, не имеющий опыта строительства.

Поддон с готовой плиткой

Готовая душевая лестница

Вариант поддона для душа